Відео

Normalerweise sollte bei einem neuen Ventildeckel eine neue Dichtung mit dabei sein. Evtl. wurde vergessen 1-2 Schrauben nachzuziehen - würde einfach mal selbst alle Schrauben nachziehen (geht am schnellsten), danach beobachten ob das Problem noch besteht. Ansonsten kann es auch andere Gründe geben, wie neuer Ventildeckel ist verzogen/krumm bzw. hat einen Riss, neue Dichtung ist beschädigt/wurde nicht richtig in den Ventildeckel eingesetzt, Beschädigung am Zylinderkopf (sehr unwahrscheinlich), etc. Was konkret die Ursache ist, kann nur spekuliert werden... Sowas müsste man sich im Detail am Fahrzeug selbst anschauen.

@@AutoSchrauber danke für die info. ich hab mir zur sicherheit ein neue Sicherung geholt. Wie erkennt ich wenn der deckel verzogen ist?

Dazu müsste der Ventildeckel runtergenommen werden und die Auflagefläche des Ventildeckels mit einem Haarlineal die Planheit geprüft werden. Da so ein Haarlineal aber kaum eine Privatperson hat, könnte eine Wasserwaage weiterhelfen ;)

Grundsätzlich kann immer was kaputt gehen, sobald man an etwas "schraubt". Aber auch umgekehrt, wenn man nicht "schraubt" - geht über die Zeit irgendwann etwas kaputt. Wartung sollte nicht vernachlässigt werden.

Logisch, unten ist ja andersherum drin.

Das freut mich 👍

Sehr gerne!

Sehr gerne :) und vielen Dank für dein Support!

Dann wird das wohl so im Steuergerät hinterlegt sein, dass der Service alle 15000 km vorgesehen ist bei deinem Motor. Mann muss auch nicht den gesamten Intervall voll ausreizen, man kann ein Ölwechsel auch etwas früher machen ;) (zum Wohle des Motors). Ich würde dringend davon abraten einen Motor 40tkm mit einer Ölfüllung zu "quälen". Unser Kangoo im Video hat leider einen LongLife Intervall hinterlegt (glaube alle 2 Jahre oder 40tkm, was zu erst eintrifft). Ich vermute die Kangoos welche als Gewerbefahrzeuge (für Handwerker) vom Band liefen haben solch einen LongLife Intervall. Trotzdem wechsle ich bei unserem Kangoo alle 10-12tkm das Motoröl.

@@AutoSchrauber Alles klar danke!

Thank you very much for your kind words. I'm glad to hear that the video was helpful for you

@@AutoSchrauber You're very welcome. I have this job to complete on my recently purchased 2.2 TDCi (200), so I haven't yet been undernath the car. Could you please confirm if the undertray needs to be removed and how high I need to get the drivers side of the car to allow a reasonable level of access i.e. do you think jacking up the car will be sufficient to allow access?

Yes, the underbody protection has to be removed to get to the lambda sensor. I can't imagine that jacking up the car is enough for this repair. From experience, the lambda sensors are very tightly fitted/have ‘baked on’ over the years. This means that a large spanner (large leverage) will probably be required to loosen them.

@@AutoSchrauber Thank you for that information, so you think it needs to be done on a lift then i.e. at a proeprly equipped garage?

i would say it should be a lifting platform or a pit. Because if the lambda sensor cannot be released (which happens often). Then you would need a large tool with a long lever, if the car is only jacked up, you cannot use such a tool.

Danke für das Lob!

Ich hatte nichts entlüftet. Ich glaube ich hatte die Zündung für 20 Sekunden angemacht und dann paar Sekunden georgelt - ist dann angesprungen.

@@AutoSchrauber Danke für schnelle Antwort. Viel Erfolg wünsche ich dir:

Danke - dir auch :)

Ich glaube ich hatte mal so einen Fall an meinem Astra H GTC. Du drückst zb. nach rechts, das Spiegelglas versucht nach rechts sich zu bewegen aber springt dabei zurück zur Ausgangsstellung? Habe damals nicht nach der Fehlerquelle gesucht, sondern es so "gelöst": Einer drückt den Schalter (zB. nach rechts) der Motor des Spiegelglas arbeitet - während dessen habe ich mit der Hand auf das Spiegelglas am rechten Rand des Glases gedrückt (also das Spiegelglas nach innen gedrückt). Das Spiegelglas war danach bei mir wieder normal verstellbar. Ich hoffe meine Formulierung ist einigermaßen verständlich. Habe dazu leider kein Video. Da dieser Fall bislang nicht mehr aufgetreten ist.

@@AutoSchrauber aha verstehe. Da Ding ist wohl am Anschlag aber das Gehäuse selbst noch in Mittelstellung zb. Wie bei den verdammten Lüfte Gittern die aus ihre Einkerbung springen

Ich nutze den JumpStarter immer wieder mal an diversen Fahrzeugen, hat bisher immer gut funktioniert. Auch aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis (welches sich diesen JS zugelegt haben) habe ich bislang nichts negatives gehört. Ich stelle immer sicher das mein JS vollgeladen ist bevor ich den verwende. Leuchtet die grüne LED dauerhaft grün beim Anschließen ans Fahrzeug oder blinkt diese LED? Falls die LED grün blinkt, dann muss der BOOST-Knopf gedrückt werden bis diese LED dauerhaft leuchtet. Natürlich kann man nicht ausschließen ein defektes Produkt erwischt zu haben - dann beim Händler reklamieren.

@@AutoSchrauber Danke für die Rückmeldung! Habe den Jumpstarter jetzt über ein Jahr und musste den leider bis vor ein paar Tagen niemals nutzen. Rückgaberecht längst vorbei, Garantie- oder Gewährleistungsansprüche dürften kaum durchsetzbar sein.

Werden wohl angerostet sein... Versuchs mal mit Rostlöser/WD40, einwirken lassen und einer Zange (zB. Spitzzange) die Stecker abzuziehen. Mit Gefühl dran arbeiten damit es nicht abbricht. Sollte so ein Pin abbrechen, dann versuchen diesen aus dem Stecker rauszubekommen, zb. mit Hilfe eines kleinen Schraubenziehers. (im ungünstigsten Fall müsste man neue Stecker dranlöten, auch wenn diese von Rost nicht mehr zu retten sind) Wenn die Stecker gelöst sind, dann am besten die Stecker säubern, damit die Kontaktfläche frei von Korrosion ist (z.B. mit einem kleinen Schraubenzieher). Schleifpapier, Schleifvlies und Kontaktspray auch hilfreich bei solchen Problemen. Wenn das neue Spiegelglas wieder eingebaut ist, könnte man von außen dann einmal mit Batteriepolfett die beiden Stecker versiegeln. Dadurch sollte so schnell keine Feuchtigkeit mehr eindringen und keine neue Korrosion entstehen. Viel Erfolg!

Vielleicht hilft es die beiden vorderen Räder mal neu zu wuchten. Dabei auch schauen ob eines der Räder "eiert". Ich erinnere mich nicht mehr an das Fahrverhalten (bin damit wenig gefahren, da nicht mein Auto). Ich hatte das so vernommen: Wenn das Auto an einem leichten Hügel steht und man rückwärts anfährt, dabei kam ein Schlag von der Hinterachse (hatte man im Innenraum deutlich gehört).

Hab selbe Problem…keinerlei Auswirkung beim fahren ABER der heilige TÜV sagt muss neu.Werkstatt baut Hinterachse komplett aus.Kosten ca. 600eur…… danke Tüvprüfer

steht unten in der Videobeschreibung

Der Motor könnte Fremdluft/Falschluft/Nebenluft (jeder bezeichnet es anders) ziehen oder das AGR-Ventil ist defekt bzw. hat sich auch zugesetzt und schließt nicht mehr richtig/steht (etwas) offen.

@@AutoSchrauberhast ne Idee wie ich das eingrenzen könnte? Das komische an der Sache ist, die genannten Probleme sind erst nach ca. 10km Fahrt aufgetreten, die ersten 10km lief das Auto wunderbar. Das AGR würde ich fast ausschließen, das hab ich erst vor kurzem erneuert. Danke & VG

Wenn das AGR neu ist und kein NoName billig Ding, dann würde ich das AGR auch ausschließen. (ggf. könnte man vor dem Motorstart den Stecker des AGR abziehen, dadurch sollte das AGR dauerhaft geschlossen bleiben, und prüfen ob sich das Auto anders verhält. MKL wird aber aufleuchten und muss danach per Diagnosegerät gelöscht werden). Kann natürlich sein das das neue AGR ein Hitzeproblem hat, wenn der Motor heiß ist (nach 10km) das das AGR offen stehen bleibt und nicht mehr schließt, dadurch kommen zu viel Abgase in die Verbrennung und der Motor würgt ab. Kann aber auch sein, das sich nach 10km ein Schlauch gelöst hat / ein Riss in einem Rohr/Schlauch aufgegangen ist, wodurch Fremdluft/Nebenluft ins Ansaugsystem gelangt etc. Wenn du Glück hast, steht evtl. etwas im Fehlerspeicher. Ich tue mir bei solchen "Ratschlägen" immer schwer und kann nur spekulieren, da ich die Autos von den Zuschauern nicht kenne... denn dieses Fehlerbild könnte auch eine ganz andere Ursache haben (Kurbelwellensensor, Zündleiste, Steuergerät, Kraftstoffförderung, Kabelbruch/Wackelkontakt etc.). Viele Grüße, Denis

@@AutoSchrauberHi Denis, hab am Sonntag nochmal alles auseinander gebaut. Die Drosselklappendichtung hat die Probefahrt wohl nicht überlebt, die ist an einer Stelle gerissen (war beim wiedereinbau definitv noch ganz). Hat jetzt mal neue Dichtungen bestellt und teste es dann nochmal. Was anderes kann ich mir dann aber auch nicht erklären. Viele Grüße Luca

Sehr gerne 😁

Ja das Problem war nach dem Austausch des Sensors behoben.

Kling eher nach Klopfsyndrom, würde den Motor mal ausbauen und schauen ob auch das richtige Zündkerzendrehmoment im Endtopf steckt.

@@T--cl7rj Hey, Danke für deine Antwort. Aber Zündkerzen beim Diesel?

@@T--cl7rj Sorry, verstehe ich aber nicht?

Sowas ist von der Ferne immer schwer abzuschätzen was es sein kann (gibt viele verschiedene Geräusche). Dies kann alles mögliche sein... von einem losen Hitzeschutzblech bis auf den Motor selbst. Da hilft nur genau nach der Fehlerquelle zu suchen um die Ursache zu lokalisieren. Das "gute" ist (so habe ich es verstanden), das Geräusch ist permanent vorhanden - das erleichtert das Suchen nach der Fehlerquelle. Wenn du nicht selbst suchen willst/kannst, dann ist das was für eine Werkstatt (nicht das dieses Geräusch langfristig zu einem kapitalen Motorschaden führt). Ich hoffe es ist nichts ernstes, viel Erfolg!

So wenig gelaufen 😮

@@Nico-uw7zp jooh, alle Dokumente der Hauptuntersuchungen und Serviceheft liegen vor. Innenraum auch wie neu.